Предлагаем купитьпесок карьерный в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Материал для статуэток

Предлагаем купитьнамывной песок в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

 

Последние обсуждения на форуме:

Статья написана в 2001 году. С тех пор автор продолжает практиковать изготовление миниатюры, однако и его техника тоже успела несколько измениться. В настоящее время автор считает, что изготовление фигурки с отдельными арматурами для ног и позвоночника — «порочный путь», часто ведущий к деформациям пропорций и фигуры. Изготовленние единого каркаса для ног и торса из оловянной или другой проволоки предпочтительнее.

Знакомство с полимерными материалами для скульптуры я хочу начать с того, что приглашу вас заглянуть на сайт фирмы, эти материалы изготовляющей: http://www.sculpey.com/. Кроме рекламы самих материалов не забудьте заглянуть и в их Галерею. Это того стоит!

После первого знакомства с материалами хочу обратить ваше внимание на то, что, хотя их довольно много, но по назначению выделяются две основные линии: Фимо и подобные ему цветные полимеры и, вторая — материалы Sculpey и Super Sculpey.

Первые очень хороши для различных декоративных работ, но для миниатюрной скульптуры или для изготовления фигурок солдатиков, что требует точности, аккуратности и мелких деталей они, увы, не годятся. Для солдатиков подходят Sculpey и Super Sculpey, поэтому о них стоит поговорить подробнее.

Скалпи, мягкий, очень пластичный материал белого цвета, из него легко лепить, не трудно печь и довольно просто обрабатывать после выпечки. Во время обжига его не рекомендуется перегревать, тем не менее, даже если во время обжига температура была выше (ненамного) – это еще не всегда означает бесславную гибель вашей работы. После выпечки готовую модель можно сверлить, резать, шлифовать, комбинировать с другими материалами, добавлять новые детали и снова выпекать. Обожженный материал мягок, резать его легко и он не выкрашивается по срезу, как это часто происходит с Фимо. Его хорошо использовать для крупных деталей, мягких по фактуре – туловища лошадей, шинели, шерстяные ткани и т.д. Единственный недостаток – ломок, что не позволяет изготавливать из него мелкие детали без опасения сломать их при неосторожном обращении. Супер Скалпи разработан специально как более прочный материал. По утверждению изготовителя, он подобен керамике. Пусть так оно и будет. Этот телесного цвета материал так же легок при лепке, пластичен, не липнет к рукам. Главное – позволяет изготовлять из него мелкие детали с большой точностью, не ломок после обжига. Так же достаточно легко обрабатывается инструментом, может быть с чуть большим усилием, чем Скалпи. Великолепен для изготовления плотных и гладких по фактуре деталей (каски, изделия из кожи), а также для всякой мелочевки – значков, кокард, шнуров и пр.

Готовые изделия легко красить, я использую для этого краски Hambrol и акриловые краски. Пробовал красить и Тамией, но этот опыт оказался неудачен – Тамия не сохла категорически в течение нескольких недель! До сих пор не знаю почему, но Тамией больше не пользуюсь.

Оба материала – Скалпи и Супер Скалпи можно легко перемешивать между собой в любых пропорциях, что позволяет варьировать твердость готовых деталей. Практически все модели я делаю из таких смесей в разных пропорциях. По различным оттенкам смеси – от белого до телесного очень легко найти состав, подходящий для изготовления той или иной детали, мягкой или более твердой.

В процессе работы над миниатюрой существуют три основных операции: лепка, выпекание и обработка выпеченных и остывших деталей.

Для выпечки годится любая печь, позволяющая достаточное время поддерживать температуру 130 градусов Цельсия, кроме того, желательно иметь возможность плавно и точно регулировать температуру больше меньше. Хотя и для Скалпи и для СуперСкалпи изготовителем указана одна и та же температура 130 градусов, на самом деле, для последнего она немного меньше. Кроме того, покупая каждую новую упаковку материала, лучше всего изготовить небольшую деталь для пробы и экспериментальным путем выяснить оптимальную температуру для данного материала. Колебания температуры для Выпечки очень невелики, градусов десять, но Супер Скалпи довольно чувствительно реагирует на перегрев.

Я использую для работы электрическую духовку обычной кухонной плиты. Противень размещаю на высоте 15-20 см над нагревательными элементами главное, чтобы еще оставалось место для размещения самой модели. Модель рекомендую укладывать не на противень, а на дощечку или на картонную коробочку. При прямом контакте с разогретым противнем ваша модель может получить ожоги. Модель для обжига лучше всего располагать горизонтально лежа на спине или на боку, при этом избегайте, чтобы модель опиралась на мелкие или какие-нибудь существенные детали. При разогревании модель немного размягчается, поэтому может деформироваться под своим собственным весом, — неприятно, если такой деформации подвергнется, например, нос, превратившись в лепешку. Именно по этой причине я не советую устанавливать модели вертикально при обжиге.

Итак, перед выпечкой еще раз осмотрите модель. Все ли так, как вы задумали? Помните, что лучше потратить два часа времени, чтобы вылепить качественную деталь, чем потом десять часов пытаться ее переделать при помощи скальпеля. Проверьте правильность позы фигуры еще раз. Осторожно и аккуратно разместите модель на противен. Если все готово включайте печь на нужную температуру и выпейте кофе. Сколько времени деталь или модель должна печься? Это зависит от ее размеров. Чем крупнее деталь, тем дольше. Обычно свои модели я подвергаю выпечке 3-4 раза, а иногда и больше, добавляя все новые и новые детали. Время определяю на глаз, обычно 10-15 минут для каждого цикла. В конце концов, недопеченную модель можно допечь, а некоторым моделям приходилось по моей забывчивости жариться по часу или более того, и ничего, оставались живы. Слишком высокая температура вредит моделям больше, чем слишком продолжительная выпечка.

Едем дальше. Кофе допит, прошло 10-15 минут. Теперь выключайте печь и дайте модели остыть. Горячая модель мягка и эластична, только не пытайтесь Ее гнуть или начинать обрабатывать уже сейчас. Лучше всего оставить ее неторопливо остывать в печи или можно вынуть ее на воздух. Всю последующую обработку можно проводить только когда модель полностью остынет.

Обратите внимание на цвет уже выпеченной модели. Белый Скалпи при слишком высокой температуре становится розоватым, потом лиловым, фиолетовым и (не дай Бог) чернеет. Если он так и остался белым, значит с температурой было все в порядке. Супер Скалпи меняется так: телесный (его Собственный цвет) красно-коричневый черный.

«Барышня» отсидела часа полтора в печи и превратилась в рабыню Изауру. Белые кудри и ленты я добавил позже.

Инструменты и материалы

Основными инструментами, используемыми для лепки, являются различной формы шпатели. Можно использовать стоматологический инструментарий: ложки, гладилки и разного размера и формы шпатели.

Однако я предпочитаю работать с инструментом, который изготовляю сам из пластика. Чтобы изготовить такой инструмент требуется всего минут пятнадцать работы, и почти никаких материальных затрат. Зато в итоге можно сделать практически любой инструмент нужной формы и размера. Особенно важен размер, ведь для работы над фигуркой размером 54 мм и инструмент нужен миниатюрный, а, работая над 90 мм моделью не обойтись без инструмента более крупного. Порой в магазинах я встречал наборы шпателей для лепки, но они годятся разве что для лепки в детском саду – уж больно топорная работа.

Основной трудностью при работе является борьба с отпечатками пальцев — «золотыми пальчиками». Порой, надо сказать, борьба неравная, как война с партизанами. Обычно руками я формирую основу детали, как можно ближе к требуемой форме и размерам, а затем работаю шпателями. При этом надо своевременно озаботиться, чтобы оставалась какая-то часть, за которую можно держать модель руками, потому, что при работе приходится ее все время поворачивать и было бы нелепо вылеплять одну часть за другой, заодно борясь с отпечатками пальцев и оставлять при этом «золотые пальчики» на другой части модели. При работе очень удобно немного смачивать рабочий инструмент. Можно водой, растительным маслом, я чаще просто облизываю кончик шпателя. Недавно в одной из статей из Америки натолкнулся на сентенцию: «…некоторые, считающие себя профессионалами, (прямо как «некоторые, называющие себя «пролетарскими поэтами…») не стесняются облизывать свой инструмент…» Ну, им в Америке виднее, наверное, после процесса Клинтон-Левински такое поветрие пошло, что инструмент облизывать низ-зя. Для того чтобы изобразить мех, волосы, гривы я использую и такой прием: «начесываю» поверхность при помощи тонкого шпателя или жесткой зубной щетки, предварительно подержав инструмент некоторое время в кипятке. Горячая щетина зубной щетки с легкостью оставляет достаточно глубокие следы на поверхности материала и, при этом сама деталь не деформируется.

Кроме зубной щетки и шпателей я использую сменные лезвия скальпелей №11 (с прямым лезвием), 15 (с брюшком) и 12 (похожий на коготь и называемый стич-каттер). Скальпеля можно использовать как в процессе лепки, так и для обработки после выпекания фигурки, причем, даже тупые лезвия могут найти применение для шлифовки больших поверхностей.

Для проверки правильности размеров и пропорций модели я использую лист, на который перенес схематическое изображение человека и его пропорций в фас и профиль (такую картинку можно найти в любом учебнике рисования), а затем на компьютере уменьшил изображение до нужных мне размеров, На одном листе вы можете уместить такие схемы

Мужчин, женщин, детей разных возрастов — всего, что собираетесь изготовить в нужном вам масштабе. Поверьте, таким листом пользоваться гораздо удобнее, чем, например, вычислять, а потом при помощи линейки и штангенциркуля проверять правильность толщины лодыжки или ширину плеч. Точно такие же рисунки несложно изготовить для животных — лошадей, собак, слонов, если угодно. Просто сканируете схему пропорций, увеличиваете или уменьшаете ее до нужных размеров и распечатываете.

Далее боле не стану утомлять вас перечислением всего, что может пригодиться в работе — список более или менее пригодных предметов займет немало места. Да и каждый сам догадается, что ему нужно для лепки.

Начинаем лепить…

Всякая работа начинается с обдумывания и планирования. Прежде всего, необходимо выбрать тему, затем обдумать ее содержание и последовательность ее изготовления. Давайте вместе со мной пройдем все эти этапы на примере изготовления фигурки русского летчика первой мировой войны.

Тему я выбрал, руководствуясь требованиями простоты и наглядности. В данном случае простота заключается в отсутствии обилия аксессуаров: оружия, амуниции, мебели и т.д. Мой опыт подсказывает, что, изготовляя модель, прежде всего, необходимо приготовить аксессуары: так изготовление модели пойдет проще и быстрее, кроме того, каждый предмет находит четкое место на модели и выглядит с ним естественно, единым целым. Так что если вы хотите изобразить поручика Ржевского, сидящего на стуле и бренчащего на гитаре в гусарском собрании, то следует заранее изготовить и стул и гитару, и, вероятно стол и некоторое количество посуды на нем. А, кроме того, не забыть и саблю, и ташку (гусарскую сумку). Как видите, предварительной работы немало. Но именно начиная с аксессуаров можно сделать хорошую миниатюру.

В данном случае, ставлю перед собой задачу рассказать о поэтапном изготовлении модели, поэтому и выбираю объект, для которого аксессуаров всего два: кобура и папироса (последнюю, как раз таки и можно сделать после завершения всей модели). Имейте в виду: если что-то вы собираетесь вложить в руки вашей модели, повесить на грудь, на пояс или на спину — это уже аксессуар и им надо озаботиться заранее.

Предлагаем купить песок с доставкой в Москве. Своя перевалочная база!

   

Второе — разумный выбор позы или действия, в котором показана модель. Проще всего начинать с фигур, стоящих на ровной горизонтальной поверхности. Для более сложных моделей — в динамике, необходим хотя бы небольшой опыт. Поэтому я задумал поставить летчика в свободную вольную стойку. Естественно, даже в таком положении существует определенная динамика, поэтому очень неплохо при планировании этой части работы заглянуть в учебники по рисованию, посмотреть рисунки или фотографии, чтобы найти свободную и выразительную позу фигуры.

Можно, конечно, самому позировать перед зеркалом, часто я так и делаю, хотя порой при таком позировании пропадает легкость и свобода движения и, напротив появляется напряжение и зажатость, поэтому я очень люблю рассматривать фотографии и рисунки, прежде чем приступаю к изготовлению модели.

После того, как в голове появляется ясное представление о том, что вы хотите изобразить, можно приступить к работе.

Работу я всегда начинаю с ног. На мой взгляд — это самая сложная и ответственная часть, и уж если иногда приходится чего-то переделывать, так это чаще всего являются ноги из-за неправильной позы или неправильно определенного центра тяжести. У большинства скульпторов начало работы над моделью предваряется изготовлением каркаса из скрепок или проволоки. Ранее я тоже готовил каркас из скрепок, затем изгибал его в нужной позе, а затем начинал лепить.

Теперь я полностью отказался от подобной технологии и никогда не делаю цельный каркас, «скелет» моей будущей модели. Вместо него я готовлю только отдельные части «скелета» — по отдельности ноги, руки и позвоночник. Тому есть несколько причин. Во-первых, так проще заменить какую-то дефектную часть модели. Во-вторых, в процессе самой работы я могу вносить небольшие поправки, например, изменить позу ног, перенести вес туловища на другую ногу или как-то сместить центр тяжести будущей фигуры, Такие незаметные изменения обязательно ведут к изменению положения бедер, позвоночника и плеч. Не имея всего этого скелета, который пришлось бы исправлять, хотя бы немного изменив положение ног, моя работа упрощается.

Итак, на фото вы видите самое начало работы — арматура ног и позвоночника. Одну из ног я уже облепил материалом и придал ей самые общие очертания. Арматура сделана из простых канцелярских скрепок. Размеры позвоночника я определяю, пользуясь своим схематическим рисунком пропорций человека в нужном мне размере, длина ориентировочно — от лобка и до середины головы. Причем я, как правило, не придаю позвоночнику характерного S-образного изгиба, а оставляю его прямым, если это позволяет запланированное положение туловища.

Облепив материалом каждую из ног по отдельности и придав каждой из них требуемую форму и толщину, я добавляю еще небольшой кусочек материала в области таза и соединяю обе ноги. После этого, постоянно проверяя правильность позы ног и сверяясь со схемой пропорций, начинаю руками формировать обе нижние конечности, сгоняя излишек материала вверх, туда, где будет туловище. Когда размеры и толщина ног как можно больше близки к пропорциям, а их поза кажется мне правильной, тогда я втыкаю на место позвоночник. Теперь наступает этап работы инструментом, позвоночник же и будет местом, за который я буду держать и поворачивать при работе всю конструкцию, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на материале. Излишек материала, согнанный наверх, в туловище, нужен пока что для укрепления этой «ручки». (фото 1)

Далее работа в основном инструментом. Начинаю работать над ногами всегда с голеностопа и лодыжек. От того, насколько точно соблюдена их толщина зависит во многом толщина всей ноги. При помощи шпателя довожу толщину ног от лодыжки до колена до необходимой, постоянно сверяясь со схемой-рисунком. На снимке 2 видно, что в это время я держу модель за бедра. Закончив с голенями, продолжаю формировать при помощи инструмента бедренную часть ноги, точные размеры и крупные складки (Фото 3).

На этом этапе удерживаю модель, так как показано на снимке — за излишек материала, который предварительно согнал на туловище и подошвы. Закончив с бедрами, снова перехожу на голени и начинаю вылеплять детали башмаков — каблуки, рант, шнурки, ремни, швы. Затем поднимаюсь до деталировки голеней — мелкие складки, швы. Заканчиваю работу над ногами — в области таза, кроме складок не забудьте про швы и карманы, гульфик. Скальпелем проводятся боковые швы брюк и выделяются лампасы.

На фото 4 — ноги вылеплены полностью и готовы к выпечке. Из деталей не хватает только ремней на крагах, я добавлю позже. Лишний материал с позвоночника срезан и в такой вертикальной позиции, воткнув позвоночник в заранее подготовленную дощечку, модель ставится в печь.

После выпечки ноги обрабатываются при помощи скальпеля и наждачной бумаги. Пытаемся довести форму до возможного совершенства.

Голова и туловище.

После ног я обычно работаю над головой. У данной модели уши закрыты шлемом, поэтому для нее необходимо только вылепить портрет. Этапы работы те же, как и над ногами. Для начала я делаю примерных размеров шарик из материала, который насаживаю на ту же заготовку позвоночника, которую я вытаскиваю из детали ног. Вот оно и преимущество того, что я не делаю характерного для позвоночника изгиба. Затем при помощи инструментов выделяю нос, углубления для орбит, обозначаю рот. После этого снова возвращаюсь к размерам лица — щек, нижней челюсти, скулы и виски. Когда размеры детали соответствуют необходимым, которые снова и снова проверяю по схеме, начинаю работать над деталями портрета. Когда я полностью удовлетворен портретом, его размерами, выражением лица, качеством деталей — ставлю голову в печь. Заметьте, что голова — деталь относительно маленькая, поэтому и время на ее выпечку будет немного поменьше. После того, как затвердевшая голова остынет, снова обрабатываю ее скальпелем.

Работа над головой этого летчика достаточно проста. Поскольку уши закрыты шлемом, которым я займусь позже, то достаточно вылепить только лицо. Обратите внимание на положение пальцев во время работы над деталями. 3 и 4 пальцы двух рук я обычно упираю друг в друга, это позволяет избежать дрожи и позволяет очень точно оперировать инструментом. После того, как готовы ноги и голова, я приступаю к работе над туловищем. Подходящий по размеру кусочек материала насаживаю на «позвоночник» и начинаю формировать туловище без рук и шеи. В целом этапы работы над туловищем такие же, как и при работе над ногами: 1) придание детали нужных размеров; 2) формирование основных пропорций, здесь же часть материала добавляется для низа гимнастерки. На этом этапе туловищу надо придать необходимый изгиб и поворот. Также обратите внимание на высоту плеч: при движении у человека плечи всегда находятся на неодинаковой высоте. 3) формируется талия, намечается расположение поясного ремня и крупных складок одежды, обозначаются карманы и планка гимнастерки. 4) детальная проработка всех деталей туловища. Четко вырисовываются карманы и их клапаны, ставятся пуговицы либо, если вы решили изготовлять пуговицы отдельно, обозначаются петли под них. Острым концом скальпеля можно выделить пряжку ремня и все необходимые детали. «На потом» при изготовлении детали туловища можно оставить ремни портупеи, шнуры, значки или медали и пуговицы. Их можно изготавливать и из того же Супер Скалпи, а можно и попробовать и из других подходящих материалов: бумаги или металлической фольги.

После того, как голова готова, укрепляю ее на туловище, ее можно покрутить так и сяк, найти подходящий наклон головы. Голову и туловище соединяю воротником, а в данном случае — шарф, заодно вылепляю и подшлемник. Для того чтобы передать фактуру шерстяного шарфа грубой вязки, беру кусочек ткани и отпечатываю его на шарфе, на конце шарфа скальпелем насекаю небольшие кисточки.

Левая рука.

Обычно я изготовляю на модели обе руки сразу. Но в данном случае мне показалось более рациональным делать сначала одну часть — блоком руку и полу куртки. Объяснение этому простое: левая рука отодвигает свободно висящую полу куртки, т.о. с ней «взаимодействует». Для того чтобы куртка и рука выглядели более естественно при этом движении, я и стал вылеплять их вместе. Вообще, по своему опыту хочу заметить, что свободно висящие предметы одежды, а уж тем более какой-нибудь развевающийся ментик вылепить очень даже непросто.

Итак, на фотографиях представлен этап, когда уже закончены основные очертания руки и пола куртки, впереди — детальная проработка — складки, хлястик на рукаве, пуговицы и швы. Воротник куртки оставляю на потом — когда будет закончена вторая ее половина. Заодно не забыть о кобуре. Делать ее надо именно сейчас, потому, что ее краешек должен оказаться немного прикрыт второй правой полой куртки.

Когда этот этап лепки завершен, то снова можно поставить модель в печь, чтобы зафиксировать уже готовый материал. Можно и не выпекать до тех пор, пока не сделана вторая рука, просто это не очень удобно, поскольку остается на невыпеченной модели не слишком много места, чтобы ее держать руками и не испортить при этом другие детали.

На следующем этапе, так или иначе, делается правая пола куртки. Главная задача — добиться ощущения легко висящего материала и совмещения левой и правой половинок так, чтобы она казалась цельным объектом.

Последней частью была правая рука. Я считаю, что в том и заключается преимущество моего метода, когда я не делаю сразу весь скелет, что до самых последних этапов остается возможность для творческой фантазии, в этой работе я задумал дать в руку пилоту папиросу, хотя можно было бы и задать любой другой жест — например, он мог бы рукой показывать какой-нибудь воздушный вираж или смотреть вдаль, приставив ладонь ко лбу.

На этом же этапе можно добавить недостающие детали в других местах: ремни с пряжками на крагах, пуговицы, воротник куртки (мех воротника начесывается зубной щеткой), летный шлем, наушники на подшлемнике, летная кокарда на шлеме.

Вот практически и все. Очень надеюсь, что и вам понравится работать с этим великолепным материалом и довольно скоро вы добьетесь хороших результатов. От всей души желаю вам успеха!

В качестве материалов для работы над моделью использована статья А.Каращука «Авиационные части Российской Армии», Цейхгауз №1, 1991 г.

Материал перепечатан с сайта «БЛИНДАЖ» Евгения Нешера и размещен с разрешения автора

Оцените статью
Добавить комментарий